El equipo que necesitas.
Y el que no.

Depende sobre todo del volumen y de si vas a mantener coral. El desglose realista, equipo por equipo y con las horquillas de precio de cada partida, está en la guía de presupuesto. Lo que más pesa es la iluminación si hay coral, y lo que más gente olvida es el gasto recurrente de sal, agua de osmosis y reactivos.

Por el sitio, no por el acuario. Un tanque lleno de 54 litros pesa alrededor de 150 kg contando roca y mueble, y necesita apoyo firme, sin sol directo y con enchufes cerca. A partir de ahí, las seis fases con sus plazos están en la guía de montaje paso a paso: dos días de montaje físico y entre tres y seis semanas de ciclado antes del primer pez.

Cien litros es un volumen cómodo para empezar porque hay margen de error suficiente. Lo mínimo es refractómetro, sal de arrecife, agua de osmosis, roca, arena de aragonita, dos calentadores pequeños y tests de amonio y nitrito para el ciclado. La luz y el skimmer pueden esperar si de momento solo vas a tener peces.

Sin coral te ahorras la partida más cara, que es la iluminación de espectro completo. Lo imprescindible sigue siendo medir bien la salinidad, partir de agua sin nutrientes y tener roca suficiente como filtro biológico. El kit de arranque recoge esas piezas, y de esa lista la pantalla led puedes dejarla para cuando decidas meter coral.

Con coral entran tres cosas que antes eran opcionales: iluminación adecuada, medición semanal de KH, calcio y magnesio, y skimmer. Los valores objetivo están en la guía de parámetros. Y a este volumen conviene empezar a pensar en rellenado automático si te ausentas con frecuencia.

Sí, y trescientos litros juegan a tu favor: cuanta más agua, más lento se mueve cualquier parámetro ante un error. Sin coral el equipo se simplifica bastante. Lo que no cambia es el proceso: agua de osmosis, sal, roca como filtro biológico y el ciclado completo antes del primer pez. El requisito es la paciencia, no la experiencia.

A ese volumen y con coral, lo habitual es plantearse sumidero, que añade litros al sistema y saca el equipo de la vista. Con él entran rebosadero y bomba de retorno. Y cuando el coral duro crezca, la dosificadora deja de ser un lujo: los cambios de agua dejan de reponer lo que consume.

La salinidad sube sola porque el agua se evapora y la sal se queda dentro. Se compensa reponiendo agua de osmosis sin sal, nunca agua salada preparada. Puedes hacerlo marcando el nivel en el cristal y rellenando a diario, o automatizarlo con una rellenadora. Y mide con refractómetro: el densímetro de brazo tiene demasiado error para un arrecife.

El pH de un arrecife se mueve entre 8,1 y 8,4, y rara vez se corrige de forma directa. Depende sobre todo de la alcalinidad y del intercambio de gases con el aire, así que lo que se estabiliza es la alcalinidad, no el pH en sí. Si baja de forma persistente, revisa primero el KH y la ventilación de la habitación antes de dosificar nada. Los rangos están en la guía de parámetros.

El gasto recurrente son sal, agua de osmosis, reactivos de test, recambios de filtros y electricidad. La partida eléctrica depende de la iluminación y de cuánto haya que calentar en invierno. En la guía de presupuesto separamos el coste de arranque del mensual, porque casi todo el mundo calcula el primero y olvida el segundo.

Inyecta aire muy fino en una cámara y genera una columna de burbujas. Las moléculas orgánicas se adhieren a la superficie de esas burbujas y suben con la espuma hasta un vaso colector, donde quedan fuera del sistema. Su ventaja es que retira la materia orgánica antes de que se degrade en nitrato, en lugar de tratarla después. Lo explicamos con un diagrama en el análisis de skimmers.

Es el proceso por el que se establecen las bacterias que convierten el amonio en nitrito y el nitrito en nitrato. Dura entre tres y seis semanas y no se puede acelerar de forma fiable. Termina cuando amonio y nitrito llevan varios días seguidos a cero, no cuando se cumple un plazo del calendario. Qué medir cada semana está en la guía de ciclado.

Los kits que se venden como acuario completo son casi siempre de agua dulce: sirven como recipiente, pero su iluminación no vale para coral y su filtro sobra en marino. Montar por piezas cuesta algo más al principio y evita comprar dos veces. Comparamos tres modelos concretos en el análisis de acuarios nano.

No, y es el error que más primeros acuarios arruina. Cuanta menos agua, más rápido se mueve cualquier parámetro ante un fallo. Por debajo de 40 litros el margen de error se estrecha mucho. Un volumen de entre 60 y 120 litros resulta bastante más indulgente que un nano de 30, aunque parezca lo contrario.

Entre seis y ocho semanas desde que llenas el acuario. El montaje físico son dos días y el resto es ciclado. Conviene sumar dos o tres semanas más de cuarentena antes de pasarlo al acuario principal, que es lo que evita la mayoría de los desastres que se cuentan en los foros.